是的，它还在，还是黄色的外墙，黄色的太阳蓬，乃至在中间当年梵高画画的角度，还立着一幅《夜晚露天咖啡座》的复成品，供游人们在不异的角度拍照。我们穿过教堂和教堂前的广场，来到古罗马圆形剧院遗址。古罗马竞技场就在中间，我们不急，便先去找到旅店，那些温馨的来自中世纪的冷巷啊，每一个拐角都是那样诱人。然后我们走出来，很轻易就找到了那间咖啡馆。和梵高的画分歧的是，坐位多了很多，并且墙面上，夺目地喷上了梵高咖啡（Van?Gogh Café）的字样。想一想，决定还是就着这天最后的落日先逛逛阿尔勒，没想到，这一逛就在阿尔勒的古长幼巷里迷了路，干脆就朝感觉最诱人的冷巷深处走去。
坐上去往阿尔勒的公车，一起法南春季的故乡，如何看都是梵高。那一大片干枯的向日葵，一棵棵矗立着枝干，低垂着花盘，像垂下头的败北兵士。想着如许一个平生贫困得志的画家，一百多年后，无数的人们从四周八方地赶来，就只是为了看看这个他曾经糊口不过两年的处所，俄然感觉有些苦楚。来到圣雷米，心底就一向在响着那首大师都爱的美国歌手唐・马克林（Don McLean）为梵高写下的《星夜》（Starry Night），歌声婉转地仿佛在星空下几次叩问着：
此次观光，在巴黎三天的浪荡中结束。直到站在奥赛美术馆里，看到梵高的自画像、梵高的房间、梵高的橄榄树、梵高的圣保罗、梵高的隆河星空……我才明白，作为一个非美术狂热分子的我，为甚么必然要吵着来这个美术馆。除了想看看这个火车站改建的美术馆以外，实在是为了向此次观光告别。刚来时马不断蹄地赶到阿尔勒圣雷米去寻觅梵高，又在西班牙沉浸了半个月，在安达卢西亚的热烈残暴面前还开着打趣说梵高仿佛已经离得好远了，却不想在观光的最后一天，竟又一次站在了梵高面前。关于梵高的统统又实在地返来了，之前的寻觅也有了更多的意义，或者说，有了一个最完美愉悦的结局。
幸运与不幸只一字之差，二者都不成缺，都有效；灭亡或者消逝……是相对的――生命不过如此。站在梵高面前，我不由自语：是的，生命不过如此。
在来到圣雷米之前，梵高实在糊口在邻近的阿尔勒，在那边他与高更糊口在一起，并在一次辩论中割下本身的大半只耳朵送给了一名妓女。在日渐狂躁的病发期和本地人的抗议声中，梵高来到这座由12世纪奥古斯丁修道院改建的精力病院养病，偶尔他被答应在乡间漫步，很多时候被关在修道院的花圃里。但是他仿佛乐在此中，在给他平生中独一的知己、艺术援助人、他的弟弟提奥的信中，他如许描述着这里：“荒凉的花圃里种着一些大松树，树下的牧草长得又高又乱，中间混着各种杂草，这些充足我画的了，但是我还没有出去作画。圣雷米四周的风景非常斑斓，我将要在各个处所逛逛并作画。”
第二天凌晨，我们先是去了古罗马竞技场和圆形剧院，阳光把前夕的冷与乏都晒透了。再次颠末那间梵高咖啡馆，便决定要在这里午餐。这天是我的生日，我便一厢甘心肠感觉，因为和梵高在一起，这个生日便有了不一样的意义。坐在近路边的位置，看很多的游人走来走去，另有一个台湾的团队，导游当真地向团员们先容着这间咖啡馆。俄然想起了广州的邻居李大姐，她也是台湾人，也是梵高迷，也爱《星空》。我们便不由自主地成了朋友，感觉唯有爱梵高，爱星空，才是活在这个芜杂尘凡的最纯粹的安抚。