在心快跳出喉咙，皮肤都要炸裂的严峻感里，灯光的节拍也刹时产生窜改，随音乐快速地重排，向入口收敛，在模特轰然步出舞台的前一刻，宋雅兰的眼神偶然间落到了t台劈面，某位国际影后的脸上，对那张茫然的脸，她忍不住优胜感实足地收回了悄悄的耻笑，忙里偷闲、仓促一瞥地想：“这么初级的艺术情势，你，能看得懂吗……”
现在在坐的这些明星，对时髦的观点的确就是灾害，谭玉是植物园女王，周小雅好一点，但对名牌也是堆叠式穿法，她们晓得甚么？恐怕只感觉台上的衣服过于简朴有些有趣吧，这也是普通人对时装秀的观点：单调、莫名其妙、反复、奇装异服……难以赏识、看不懂是遍及的反应，宋雅兰也不怪责他们，艺术赏识是有门槛的，而她就是场内为数未几能迈过这个门槛的人。
当然，除了这类全部系列给出的泛感受以外，系列内部的单品择选也是可圈可点，这一系列的十件――还是十五件设想，能够明白地看到情感和氛围的担当与窜改，就像是一首完整的歌曲，诉说着一个奥妙难言但又调性清楚的故事：第一件大裙子几近是痛苦的，皮革缠绕的体例有激烈的束缚感，阴暗的黑红色彩仿如果流血的伤口，激烈的打击力是重音残局。以后的裤装担当了这类刚硬阴霾的氛围，持续调用大面积的皮革，但表面已由束缚感的贴身往更刚硬的直线廓形转化，西装和飞翔夹克的大飞领，金属色偶尔的装点（节制得非常好，太多的金属色会恍惚核心，让人想到金属哥特），明白地窜改了设想氛围，在最掉队场的t恤和长裤中，表面垂垂温和了起来，对收场裙材质的复用，是很好的照应和解答，而统统模特和杜文文分歧的‘用力’法度，让全部系列的气质保持到了最后，不得不说，杜文文的收场走得非常好，她的法度一样是这场秀的灵魂之一，夸大了、闪现了品牌的调性。这要比她在【s.he】上的表示亮眼很多。
至于那群海内明星，宋雅兰是直接疏忽的，明星是豪侈品最好的模特和代言人，倾销量的排头兵，但绝大多数明星都不懂时髦也是公认的究竟，香港阿谁徐太太，算是略微有点idea，在中国已算是时髦icon了，实际那程度，放在外洋连itgirl都当不了：任何一种时髦的目标，都是让穿戴者变得都雅，她没达到这条标准，那就只能算是潮人罢了，压根动员不了单品销量，当然也就不会遭到食品链上层的正视。
这并非轻视，而是客观描述，当然时髦元素无所不在，太多大牌从民族文明中接收灵感，一个很好的例子就是墨西哥艺术女神弗里达，不夸大地说，她到现在还在为蓝血品牌设想师们供应着灵感的泥土，但她的设想却不会成为豪侈品，也很难把她的气势直接照搬到全天下的商店里，纽约、巴黎、伦敦、米兰……这些时髦之都的设想师们处置的是一种专门性很强的事情：提炼、翻译、简化再泛化。
在纽约，除了一年两次的时装周以外，如果情愿，365天，每天都能去制衣区看设想，宋雅兰看过太多秀了，多到一眼就能感受出品牌风格，这是一种形而上学的体验，对美感的捕获和体味，没法量化，本能而私家的判定。北京时装周大多数秀场，贸易化、低俗，个别独立设想师：不知所谓、荒唐又老练，少量小秀：贫困、有点意义……而这统统的秀场合用的都是中国特性的评分――也就是说，如果拿到真正的时髦强国，大多数品牌拿到的分数都将是非常的低，乃至于期间的辨别已没有任何能够会商的代价。